La sinergia en la experimentación

“Cuando dos visiones de la creatividad entran en diálogo, empiezan a desplegarse afinidades, sensibilidades y enfoques compartidos. De este intercambio surge la primera colaboración entre Alessi y C.P. Company. En una conversación íntima, Carlo Gasparini (Director de Diseño de Alessi) y Lorenzo Osti (Presidente de C.P. Company) reflexionan sobre los legados y los valores compartidos de las dos marcas italianas. La conversación está moderada por Francesca Appiani, comisaria del Museo Alessi.”

FRANCESCA APPIANI: Empecemos por el principio: ¿cuándo y cómo se fundaron las dos empresas?

CARLO GASPARINI: Alessi fue fundada en 1921 en Omegna, en el lago de Orta. La zona no era económicamente próspera, pero el clima era optimista en el período de posguerra. En aquel momento, era un pequeño taller artesanal que producía objetos de mesa en “metales blandos” como la alpaca y el latón. Ahora estamos en la cuarta generación. En los años 50, con la segunda generación, llegó la transición a la industria, marcada por el uso del acero—brillante y reflectante como la plata, pero más asequible. Este cambio requirió nuevas instalaciones y un aumento significativo de la escala, lo que nos permitió producir mayores cantidades y distribuir más allá de Italia. Los productos eran diseñados internamente por la Oficina Técnica de Alessi en aquel entonces. La idea de involucrar diseñadores externos surgió con la tercera generación, cuando Alberto Alessi se incorporó a la empresa en 1970. Fue un cambio difícil pero decisivo, no exento de tensiones, ya que mi abuelo veía la participación de diseñadores externos como un movimiento arriesgado. Marcó el final de lo que podríamos llamar un enfoque autorreferencial del diseño. Alberto abrió la empresa a diferentes contribuciones creativas, estableciendo una práctica de mediación cultural que continúa hasta hoy. Fue entonces cuando nos convertimos en una “fábrica de diseño”.

LORENZO OSTI: ¿Cómo lograron mantener una identidad tan reconocible trabajando con creativos tan diferentes entre sí?

CARLO GASPARINI: Eso fue gracias a Alberto Alessi y a su enfoque siempre abierto hacia la creatividad, aunque basado en intenciones muy claras. Siempre seleccionó diseñadores y productos que, a pesar de su diversidad, expresaban la misma actitud exploratoria. Me gusta hablar de la “expresión del espíritu de la época”, que para mí es un concepto multifacético. La visión idealista sugiere que cada época tiene un único espíritu, mientras que en realidad coexisten varios. Los diseñadores, con todos sus lenguajes diferentes, no se anulan entre sí; más bien se suman, enriqueciendo la complejidad con la que leemos el presente.

LORENZO OSTI: Nuestra historia comienza en la Bolonia de los años 60, una ciudad estimulante y de vanguardia donde sentías que podías hacer cualquier cosa, incluso sin formación formal. En 1967, mi padre tomó un curso nocturno de diseño gráfico y abrió una pequeña agencia de comunicación. Entró en el mundo de la ropa casi por casualidad y, en 1971, fundó Chester Perry, inspirado en los cómics y el arte pop—lenguajes inmediatos que tradujo en los gráficos de sus primeras camisetas. Fue uno de los primeros en aplicar la serigrafía y otras técnicas de impresión a la ropa. Sin formación formal, le resultaba natural experimentar con los tejidos, utilizando técnicas no convencionales y creando una mezcla interdisciplinar de lenguajes. Creo que precisamente por eso la gente reaccionó tan positivamente a sus productos: hacía cosas “extrañas” y veía las cosas de manera diferente. Creaba efectos que intrigaban, porque no estaba claro de inmediato qué era real y qué estaba impreso.

Tras una disputa legal por la similitud del nombre con otras marcas, pasó a llamarse C.P. Company y estableció un laboratorio interno de experimentación textil. Fue allí donde mi padre introdujo una idea importante: comprar una base sin teñir, confeccionar las prendas y teñirlas una vez terminadas. El teñido en prenda permitió una amplia gama de variaciones y experimentos, incluso en pequeñas series, haciendo el proyecto industrialmente sostenible. Con el tiempo, una serie de acontecimientos lo llevaron a abandonar C.P. Company. Emprendió nuevas iniciativas empresariales, pero nunca logró recrear la plataforma artesanal-industrial que había construido en su empresa. Cuando murió en 2005, nuestra familia sintió la responsabilidad de preservar su trabajo, y así nació el archivo, reuniendo prendas y materiales de toda su carrera. Fue a través del archivo que empecé a reconectar con la marca. En 2015, cuando C.P. Company salió a la venta, propuse su adquisición a un empresario chino. Así fue como me incorporé a la empresa. En diez años, la facturación pasó de 7 millones a 120 millones. La fórmula era sólida y el momento era el adecuado: en nuestro sector, la mitad del impulso proviene de saber aprovechar la ola.

FRANCESCA APPIANI: Dos historias diferentes, pero con muchas similitudes, como una fuerte cultura del producto y una especie de experimentación “omnívora” que alimenta el archivo. Alessi también cuenta con un archivo muy rico. ¿Qué valor tiene este patrimonio para sus empresas?

LORENZO OSTI: Para mi padre era indispensable. Como no tenía herramientas técnicas “académicas”—no sabía hacer un patrón, por ejemplo—su proceso era transformador: partía de prendas existentes y las modificaba. Empezó enseguida a visitar mercadillos en busca de muestras: una necesidad práctica que se convirtió en un elemento estructural de nuestro proceso de trabajo. Solía decir: “Cada colección comienza con un paseo por el archivo”. Y así es exactamente como seguimos utilizándolo hoy, ampliándolo constantemente.

CARLO GASPARINI: Eso me hace pensar en mi abuela, que hizo su vestido de novia con un paracaídas. En cuanto a nuestro archivo, surgió de la necesidad de orden de Alberto Alessi. La experimentación constante hacía que la empresa se llenara de dibujos y prototipos nacidos de la investigación. Crear orden te ayuda a entender lo que se ha hecho, incluidos los errores. La investigación no es realmente investigación si ya sabes a dónde vas: hay que arriesgar, forma parte del proceso. El fracaso es esencial para comprender. Como decía un viejo sabio, hay dos formas de entender las cosas: o te iluminas, o te equivocas.

LORENZO OSTI: Te equivocas y luego aprendes.

FRANCESCA APPIANI: Eso nos lleva al valor del error: ¿qué importancia tiene?

CARLO GASPARINI: El error es fundamental. La transformación impulsada por Alberto Alessi comenzó con un acto de “desobediencia empresarial”: invitar a artistas a crear Alessi d’après, una colección de múltiples artísticos realizados con las mismas máquinas utilizadas para producir bandejas y cestas. Entre ellos estaba Salvador Dalí, a quien Alessi envió una lámina de acero—la base de nuestra producción. Alberto y su tío Ettore, entonces jefe de la Oficina Técnica, fueron a visitarlo a su casa en Port Lligat para ver Object inutile, la pieza que había creado doblando sinuosa la lámina y añadiendo una pinza de ropa con un peine al que se habían soldado anzuelos de pesca de salmón. Ettore dijo que comprendió de inmediato que era provocador, pero Alberto quedó encantado y encargó 50.000 anzuelos a Noruega para producir la obra. Las primeras piezas fueron un fracaso comercial, y mi abuelo, preocupado por las posibles consecuencias, detuvo el proyecto. El prototipo original de Dalí, confundido con chatarra para reciclar, acabó siendo aplastado durante una limpieza del taller, mientras que la leyenda dice que los anzuelos encargados por Alberto siguen dispersos por la fábrica. En realidad, ese “error” marcó el inicio del pensamiento artístico dentro de nuestra producción: un momento seminal que puso en marcha nuestro camino de experimentación con el mundo creativo.

LORENZO OSTI: Quizá fue ir demasiado lejos. Tal vez la empresa no estaba preparada para producir arte, y el diseño se convirtió en el punto intermedio. Lo mismo le ocurría a menudo a mi padre: proyectos demasiado visionarios que, con el tiempo, se iban ajustando hasta encontrarse a medio camino con el público.

CARLO GASPARINI: Archivo y error están estrechamente ligados. La vida es una escuela que te pone primero el examen y luego te explica la lección. En Alessi se acumuló una especie de montaña geológica de intentos, que nos permitió comprender los ámbitos de la técnica y la estética.

LORENZO OSTI: Estamos perfectamente alineados en eso. Mi padre solía decir que sus mejores invenciones nacían del error, pero como tenía que producir seis colecciones al año, no podía esperar simplemente a que los errores surgieran: tenía que sistematizarlos. Puso en marcha un proceso industrial muy costoso para aumentar las probabilidades de encontrar errores. En el textil, nuestro campo principal, los tejidos se teñían de todas las formas posibles, incluso de maneras que sabían que eran incorrectas. Por ejemplo, el algodón no absorbe el color en un baño de tinte para nailon, pero aun así lo hacían. Esto generaba una cantidad extraordinaria de muestras.

Aún conservamos más de 100 cestas—por cierto, el único objeto de metal diseñado por mi padre—llenas de pruebas de color que dan testimonio de esta experimentación. Entre todas esas pruebas, a veces un tejido reaccionaba de forma inesperada—y ahí comenzaba la innovación. El archivo conserva la memoria de este esfuerzo titánico: cada muestra “mal teñida” está etiquetada con toda la información necesaria para reproducirla. Una parte del archivo es, por tanto, un archivo de errores.

CARLO GASPARINI: Me identifico completamente con este enfoque, donde no es la tecnología la que limita la expresividad, sino la poesía la que impulsa la innovación técnica.

FRANCESCA APPIANI: Parece haber un hilo conductor en todas estas historias: el diseño como acto cultural.

CARLO GASPARINI: Es una forma total de pensar. Hoy en día, dentro del sistema económico en el que se basan nuestras actividades, la estética a menudo se reduce a un mero instrumento comercial, mientras que para nosotros también es una forma de cuidar la sociedad. Los objetos, en su mejor versión, nos ayudan a trascender la materialidad cotidiana y a apreciar lo invisible. Lo que se manifiesta a través de la belleza no es físico: la emoción que genera te pone en contacto con una frecuencia más alta, y por eso es beneficiosa. Pero la magia desaparece cuando se reduce al rendimiento económico. Las historias que estamos contando están llenas de este poder—esta capacidad de ponernos en contacto con profundidades más propias del mundo artístico. Añadiría algo más: también creo que los objetos con los que vivimos y los espacios que habitamos son proyecciones materiales de lo que llevamos dentro. Lo aprendí de mi madre, que era psicoanalista, pero también de mi formación como arquitecto. Diseñar—como elegir un objeto o una prenda para vestir—da forma a nuestros sueños, miedos y ambiciones. Nos reconocemos en los objetos porque nos vemos reflejados en ellos.

LORENZO OSTI: Me has desbloqueado un pensamiento. Siempre se ha dicho que el talento de mi padre era su capacidad para entender el mundo contemporáneo y traducirlo en su trabajo, como si fuera simplemente un canal. Tu interpretación es mucho más interesante: absorbes lo contemporáneo, pero lo que pones en el objeto eres totalmente tú.

CARLO GASPARINI: Es como el papel del observador en la física cuántica: la realidad está determinada por quien la observa. Todo es energía: lo que llamamos materia es una frecuencia, una vibración de átomos que nos da la percepción de frío o calor, dureza o suavidad. Piensa en la maravilla táctil de tus tejidos: no es solo fibra; es una frecuencia energética que percibimos. La energía invertida en crear algo determina la naturaleza del objeto. Esto me lleva a otro elemento que creo que compartimos: el papel de mediadores culturales. Empresas como las nuestras pueden describirse como agentes culturales—introducen cambios para aportar algo positivo a la vida de las personas. Las cosas “extrañas” que creaba tu padre despertaban algo: una emoción producida en la dimensión física que permite cierto grado de trascendencia. Eso es esencial; es un verdadero alimento.

LORENZO OSTI: Eso ocurre cuando no tienes nada que decir.

CARLO GASPARINI: O cuando tienes a alguien detrás tan centrado en el beneficio que el aspecto económico prevalece sobre el riesgo de la investigación. En nuestro caso, la investigación estética.

LORENZO OSTI: Exacto. El objetivo es crear algo; el éxito viene después, y así la sociedad reconoce la calidad de nuestro trabajo. Hoy, en cambio, las cosas se diseñan alrededor de una mesa con el único objetivo del éxito económico, pero el resultado es vacío y de corta duración. FRANCESCA APPIANI: Al escucharos a ambos, también percibo los temas de tradición e innovación bajo la superficie.

CARLO GASPARINI: La raíz latina de “tradición” es tradere, que significa “transmitir”, y es la misma raíz de “traicionar”. La paradoja es simple: si estuviéramos realmente ligados a la tradición, nos quedaríamos inmóviles. La única forma de crear una tradición es traicionar la existente. Es una cadena de eventos, un concepto dinámico.

LORENZO OSTI: Muchas personas ven tradición e innovación como opuestas. Pero si entiendes que tradición es tanto “transmitir” como “traicionar”, el círculo se cierra. La tradición no es estática; permanece abierta. Esa es la lógica del archivo: partimos de lo existente para crear algo que aún no existe.

FRANCESCA APPIANI: Una última pregunta: ¿cómo surgió vuestra colaboración?

LORENZO OSTI: Al principio era escéptico. El mundo de los productos de acero me parecía demasiado pulido y refinado. Pero después de visitaros, comprendí que lo que había detrás era muy similar a nosotros. El resultado final es perfecto: formas puras y un material que conserva las huellas dactilares. Estos objetos cambiarán y envejecerán junto con las personas que los usan: uno de los principios fundamentales de mi padre, traducido al metal.

CARLO GASPARINI: Elegimos la cafetera de Richard Sapper y seleccionamos la bandeja de Enzo Mari y las tazas de Jean Nouvel del archivo porque comparten la misma frecuencia estética que C.P. Company: auténtica, técnica y arraigada en nuestra cultura del metal. Las tazas de Nouvel también tienen doble pared, lo que recuerda el aislamiento térmico de nuestras prendas. Para el tratamiento de la superficie queríamos el ADN de C.P. Company. Realizamos muchas pruebas, experimentando con diferentes tecnologías hasta llegar a una superficie que se siente viva, no perfecta, pero, como dices, auténtica.